PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA W AKWARIUM

Podłoże

Obserwując rośliny wodne w naturze zauważymy, ze występują one na najrozmaitszym podłożu - od mulistego do gruboziarnistego żwiru. Zależy  to  nie  tylko od gatunku rośliny,  ale  i od miejsca jej występowania. Często można zaobserwować, ze w podłożu występują warunki beztlenowe (wyraźny zapach siarkowodoru przypominający zapach

zepsutych jaj), a pomimo to rośliny żyją i nawet się rozwijają. Mało wnikliwego obserwatora może to prowadzić do wniosku, ze podłoże ma  stosunkowo  niewielkie  znaczenie  dla  roślin wodnych.  Tak  jednak  nie  jest,  a  szczególnie jaskrawo uwidacznia się to w warunkach uprawy akwariowej! Nieodpowiednie podłoże może bowiem prowadzić w akwarium do powstawania warunków beztlenowych. W takim podłożu korzenie roślin wodnych czernieją i gniją, a same rośliny zaczynają zamierać. Wydzielający się siarkowodór jest trujący dla znajdujących się w akwarium ryb. Mając takie niebezpieczeństwo na względzie, omówię nieco szerzej zagadnienia związane z doborem odpowiedniego

podłoża w akwarium. Uwagi te będą dotyczyły tylko roślin uprawianych w normalnych akwariach, to znaczy w taki sposób, ze rośliny rosną całkowicie zanurzone, a co najwyżej wytwarzają kwiaty nad powierzchnią wody.

Jako podłoża dla uprawy roślin w akwarium należy używać czystego żwirku. Granulacja ziaren powinna wynosić 2-10 mm, co zapewnia właściwą dla korzeni cyrkulację wody. W świetle powyższego oczywiste jest, ze drobny piasek jest nieprzydatny, gdyż nie zapewnia odpowiedniej cyrkulacji wody. Niezależnie od źródła pochodzenia żwir użyty

na  podłoże  przed  wprowadzeniem  go  do  akwarium  musi  być  dopóty  przemywany  pod  bieżącą wodą,  dopóki  po silnym zmąceniu warstwa wody nie będzie przezroczysta po upływie 30 sekund. W uprawie wielu roślin bardzo korzystne jest wzbogacenie podłoża w glinę. Nie należy tego jednak czynić poprzez tworzenie warstwy gliny, gdyż może to prowadzić do powstawania warunków beztlenowych i gnicia korzeni. Cyrkulacja wody w podłożu ma istotne znaczenie dla rozwoju roślin Dobrze  jest  wzbogacać  podłoże  w  glinę  poprzez  wsuwanie  niewielkich  (1-2  cm  średnicy)  kulek  glinianych  pod

korzenie roślin. Kulki powinny być przygotowane wcześniej i dokładnie wysuszone. Zabrudzenie wody w akwarium powstające przy wsuwaniu jest nieistotne, gdyż szybko przemija.W uprawie niektórych roślin bardzo korzystne jest wzbogacenie podłoża w ziemię ogrodową lub pochodzącą z pola uprawnego.  Powinna  to  być  ziemia  mineralna,  nie  zawierająca  nie  rozłożonych  resztek  organicznych  (np.  torfu, liści). Nigdy nie wolno wprowadzać ziemi swobodnie w podłoże w akwarium! Rośliny lubiące dodatek ziemi muszą być uprawiane w pojemnikach (np. plastikowe pudełko lub doniczka. Ziemia powinna być wymieszana w stosunku 5:1 z drobno pokruszonym węglem drzewnym - dodatek węgla hamuje procesy gnilne. Mieszanką taką wypełnia się dolną 1/3 pojemnika, podczas gdy górne 2/3 wypełnia się tym samym żwirem, który został użyty jako podłoże w akwarium.  Pojemnik  wkopuje  się  w  podłoże  i  maskuje  tak,  aby  zachować  walory  estetyczne  akwarium.  Jeżeli użyjemy niezbyt wysokich pojemników, to możliwe jest takie ich wkopanie w podłoże i zamaskowanie, ze stają się niewidoczne w akwarium. Trudniej jest to zrobić z doniczkami.

ESTETYKA.

ESTETYKA - PROJEKTOWANIE PODWODNEGO ŚWIATA POPRZEZ DOBÓR ROŚLIN DO ODPOWIEDNIEGO ŚRODOWISKA. MAM NADZIEJE ŻE PORADNIK POMOŻE PAŃSTWU URZĄDZIĆ AKWARIUM ZGODNIE Z TATURALNYM ŚRODOWISKIEM.

Akwarium bez roślin to jakby niepełny świat. Brak w nim spokoju i głębi. Dawniej akwaryści w swych

zbiornikach głównie hodowali ryby, a rośliny traktowali marginesowo, dzisiaj proporcja zaczyna się odwracać. Coraz modniejsze są akwaria dekoracyjne, często zwane holenderskimi, w których dominują przepiękne rośliny, a ryby są dekoracją  i  ożywienia środowiska. Warto przed posadzeniem przypadkowych roślin zastanowić się jeszcze nad tym, jak chcemy urządzić zbiornik oraz

nad warunkami, które musimy im zapewnić. Dobrze jest już wcześniej zastanowić kiś, jakie ryby chcemy trzymać w naszym  zbiorniku  i  "do  nich"  dobierać  rośliny.  Nie  wszystkie  rośliny mogły  być  nam  przydatne.  Dla  przykładu w akwarium  z  pielęgnicami  kopiącymi w  podłożu,  jeśli  już  decydujemy  się  na  rośliny,  to  o  rozrośniętym  systemie korzeniowym i tak zwane rośliny twarde, czyli takie, których łodygi i liście są sztywne - raczej łatwiej je złamać niż oderwać. Rośliny, podobnie jak i ryby mają swoje wymagania. Jedne lubią dużo światła innym wystarcza półcień a nawet cień, ważna jest temperatura, twardość odczyn wody. Często należy brać pod uwagę takie szczegóły jak: prąd wody czy wysokość słupa wody, zdarza się, że niektóre rośliny nie tolerują się wzajemnie itp.

Wszystko,  co  żyje ma  swoje  wymagania.  Chcąc  czerpać  zadowolenie  z własnego  akwarium  trzeba  zabezpieczyć właściwe  warunki  w  zbiorniku  także  roślinom.  Należałoby  przed  sadzeniem  roślin  zastanowić  się  jakie  warunki możemy im zapewnić. Ważnym elementem - jak już wspominałem powyżej są parametry wody. Należy dowiedzieć się jaką wodą dysponujemy w naszych kranach. Jest to najczęstsze źródło pozyskiwania wody. Niemały wpływ na rozwój  roślin ma  tez  temperatura  wody.  Jeśli  już znamy parametry wody  oraz  zdecydowaliśmy  się na  określone środowisko w akwarium, to pozostaje nam już tylko dobór roślin. Przy doborze a później sadzeniu roślin należałoby

kierować się kilkoma zasadami:

-  rośliny wysokie sadzimy przy tylnej ścianie zbiornika i po bokach, w części środkowej

rośliny średniej wielkości

a na przodzie zbiornika, rośliny najniższe

-  dobrze jest "przeplatać rośliny kolorystycznie, przemiennie - rośliny czerwone pomiędzy zielonymi oraz

rożnicować je pod względem kształtu liści czy całej rośliny

-  przednia część zbiornika pozostawić wolną tak by ryby miały gdzie pływać z także po to byśmy mogli je obserwować

-  dno uformowaćje tak, by najgrubsza jego warstwa była w  tyle i po bokach zbiornika stopniowo schodząc- " z grubości" ku przodowi.

Dobrze jest zrobić sobie plan "zagospodarowania" dna na papierze - w rzucie pionowym. W skali narysować dno i na tym  planie układać rośliny, kamienie  czy  elementy dekoracyjne  np.  korzenie

Gdy mamy już Zatwierdzony przez nas samych projekt, to przystępujemy do pozyskiwania potrzebnych nam roślin.

Po przyniesieniu ich do domu dokładnie sprawdzamy czy nie mają uszkodzonych korzeni liści i łodyg. Te, które są na  wpół obumarłe  złamane  gnijące usuwamy,  pozostawiając tylko  zdrowe rośliny  To  samo  robimy  z korzeniami. Usuwamy także wszelkiego rodzaju widoczne gołym okiem pasożyty, ślimaki czy  ich  ikrę Wielu hodowców chcąc uniknąć przeniesienia  niewidocznych  a  szkodliwych  dla  środowiska  naszego  akwarium,  pasożytów,  stosuje  krótkotrwale kąpiele w roztworze ałunu lub siarczanu miedzi. Są "dwie szkoły" przygotowania korzeni do sadzenia.

Oczywiście,  korzenie  muszą  być  zdrowe,  bez  zgniłych  części.  Większość  akwarystów  obcina  korzenie  tak,  ze pozostawia  ich kępkę o długości około 5  - 7  cm.  Inni  pozostawiają  korzenie w  całości. W  pierwszym  przypadku roślina dłużej  się  aklimatyzuje  i musi  upłynąć  dość  długi  czas  nim  zacznie w  pełni  "żyć",  łatwiejsze  jest  jednak sadzenie roślin w podłożu, w drugim na odwrót. Kłopoty mogą wystąpić z roślinami posiadającymi długie korzenie. Stąd osobiście kieruję się zasadą, ze w przypadku gdy nie muszę obcinać korzeni to je zostawiam. Po odpowiednim przygotowaniu roślin możemy przystąpić do ich sadzenia. Jak najlepiej się do tego zabrać? Mamy już przygotowane odpowiednie podłoże  i opracowany  projekt  rozsadzenia  roślin. Do  zbiornika nalewamy około 1/3 wysokości słupa wody            (  woda  przygotowana  już  wcześniej)  kolejno  od  tyłu  i  z  boków  wsadzamy  rośliny  do  podłoża.  Najlepiej wcisnąć  korzenie  na  znaczną  głębokość  tzn.,  tak  by  całe  korzenie  i  część  łodygi  znajdowała  się  w  podłożu,  a następnie wyciągnąć roślinę tak, by widać było łączenie korzenia z łodygą. Należy się starać by korzenie w miarę możliwości nie były (w podłożu) zagięte do góry

Częściowe wyciągnięcie rośliny z podłoża ku górze, pomorze nam je (korzenie) wyprostować. Po posadzeniu roślin i ułożeniu  elementów  dekoracyjnych  ,  należałoby  użyźnić  podłoże.  Do  tego  celu  służą  nawozy(dla  celów akwarystyki),  które można  nabyć w  postaci  tabletek  lub  płynu.  Tabletki można  połamać  na  części  i włożyć  pod korzenie  danej  rośliny  -  nie  za  dużo.  Osobiście  wolę  nawozy  w  płynie.  Wstrzykuję  je  pod  korzenie  za  pomocą większej  strzykawki  i  długiej  igły.  Ma  to  tą  zaletę,  ze  nie  rujnuje  dna.  Na  koniec  warto  wyrównać  dno  by  nie przypominało krajobrazu księżycowego, a było w miarę proste. Robimy to kawałkiem linijki z tworzywa.

Teraz pozostało nam już uzupełnić zbiornik - przygotowaną wcześniej - wodą. Wodę do zbiornika lejemy

wężykiem.  Nie  lejemy  jej  bezpośrednio  na  podłoże  by  go  nie  wypłukać,  ale  na  ułożony  na  dnie  kawałek  szkła, talerzyk  itp.  po  to  by  nie  wypłukiwać  podłoża  i  nie  rujnować  zrobionego  przez  nas,  dna.  Po  nalaniu  wody  do odpowiedniej  wysokości,  włączamy  wszystkie  urządzenia:  światło,  filtry,  grzałki  itp..  Zbiornik  w  takim  stanie powinien "pracować" około 7 dni.

NAJPIĘKNIEJSZE AKWARIA, RYBY ŚWIATA

Wybór Filtra

Filtry wewnetrzne:
Filtry wewnętrzne to najpopularniejsze obecnie w Polsce typy filtrów akwarystycznych. W USA zdecydowanie ustępują popularności filtrom przelewowym. Wynika to z faktu, że czyszczenie filtra wewnętrznego wymaga zanurzania rąk w akwarium, odłączania filtra, wyjmowania całego filtra lub samej komory filtracyjnej i wynoszenia go do łazienki w celu przemycia. Jest to proces dość  żmudny, a duża część zanieczyszczeń podczas wyjmowania komory z wody dostaje się z powrotem do akwarium. Dodatkowo filtry wewnętrzne mają zazwyczaj bardzo małe komory filtracyjne i pozwalają w większości przypadków na umieszczanie w nich jedynie gąbki.
Zalety filtrów wewnętrznych to ich mały rozmiar (przez co niektóre modele nadają się nawet do bardzo małych akwariów, np. 15-litrowych) i bardzo niska cena (szczególnie w porównaniu z filtrami kanistrowymi.
Ja osobiście również filtra wewnętrznego ATMAN AT-200 . Ważne jest również ilość wody jaka zostaje przefiltrowana w ciągu godziny. W małych akwariach ilość wody powinna być przefiltrowana nawet kilkanaście razy na godzinę . W moim akwarium jest około 50 litrów wody, a filtr ustawiony jest na filtrację 400l/h, czyli woda zostaje przefiltrowana ośmiokrotnie na godzinę. Poniżej przykładowy filtr wewnętrzny

Filtry przelewowe:
Filtry przelewowe zwane także kaskadowymi (ang. "power filters") to w Polsce urządzenia nieco mniej popularne, niż wewnętrzne filtry akwarystyczne. Wynika to z ceny, która jest nieco wyższa oraz ze stosunkowo niewielkiej oferty rynkowej tego typu filtrów. Ich montaz wymaga także specjalnych pokryw akwarystycznych (z miejscem na zawieszenie filtra) i odsunięcia akwarium od ściany tylnej lub ścian bocznych mebla, w którym zbiornik jest
umieszczony. Filtry przelewowe nie nadają się też do popularnych w Polsce bardzo małych zbiornikow (są stosowane w akwaryach od okoł 50-litró w górę)
Ogromną zaletą filtraprzelewowego jest dogodność wymiany czyszczenia złoża biologicznego   nie trzeba w tym celu zanurzać rąk w wodzie, zaś do akwarium dostaje się niewielka część zanieczyszczeń. W filtrach przelewowych możemy też stosować różnorodne złożaa biologiczne, mechaniczne i chemiczne. Pojemność komór filtracyjnych jest
większa od filtrów wewnętrznych, ale mniejsza od kanistrowych. Poniżej przykładowy filtr kaskadowy.

Filtry kanistrowe:
Filtry kanistrowe to najbardziej zaawansowane sposród popularnych urządzen do filtrowania wody w akwariach. Są to urządzenia zewnętrzne, do których woda jest doprowadzana systemem gumowych przewodów i wraca do akwarium podobną drogą.
Filtry kanistrowe oferują największą efektywność filtracji (największy przepływ wody na godzinę), największe złoża filtracyjne (nawet kilkanaście litrów) oraz wygodę czyszczenia. Filtry do czyszczenia odłączane są od przewodów doprowadzających (w starszych rozwiązaniach poprzez specjalne zawody na rurach doprowadzających wodę, w
nowszych rozwiązaniach zawory wbudowane sa w samą głowicę filtra), a następnie możemy wynieść kanister do łazienki, gdzie otwieramy go i czyscimy. W ten sposob do akwarium nie docierają żadne zanieczyszczenia wynikające z "poruszenia złoża filtracyjnego".
Filtry kanistrowe są znacznie droższe, niż filtry wewnętrzne, czy przelewowe i najprawdopodobniej dlatego najmniej popularne. Duże filtry kanistrowe są produkowane jedynie przez firmy zachodnie - polscy producenci nie opracowali
jeszcze stosownej technologii, poza tym awaria filtra wewnętrznego grozi najwyżej przerwaniem filtracji w akwarium, a filtra kanistrowego... powodzią w mieszkaniu. Do dużych i bardzo dużych akwariów stosuje się jednak praktycznie tylko filtry kanistrowe - ze względu na ich możliwości "przerobowe", wygodą oraz możliwość stosowania przeróżnych wkładów. Poniżej przykładowy zdjęcia filtra kanistrowego
 

Zakładanie akwarium

Do założenia akwarium potrzebny jest nie tylko zbiornik, w którym stworzymy nasz wspaniały wodny świat, ale również wiele innych elementów ( kosztowych) niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania akwarium. Oczywiście wybór poszczególnych elementów i samego zbiornika uwarunkowane jest od zasobności naszego portfela, a wybór na rynku akwarystycznym przyprawia o zawrót głowy.

Na początek musimy dokonać zakupu zbiornika. Jeśli wahacie się pomiędzy większym a tym mnieszym ( proponuję wybierać zawsze odrobinę większe) ponieważ łatwiej utrzymać równowagę biologiczną . Następnie musimy ustawić akwarium na stabilnej szafce ( 80 litrowe akwarium waży około 100kg.) Myjemy akwarium wodą z solą, dobrze płuczemy, nie używamy nigdy ale to przenigdy środków chemicznych do mycia akwarium. Pod zbiornik podkładamy podkładkę z miękkiego materiału, np. cieńki styropian lub fabryczną podkładkę. Ważne aby podkładka była równie rozłożona pod całe akwarium.

Kolejny etap zakładania już wkrótce